Monsoon Trekking a Malana, a l'Himachal Pradesh de l'Índia

2024 Autora: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificació: 2024-02-07 10:24

La pluja monsònica càlida va escombrar Manali, la popular ciutat turística als peus de l'Himàlaia indi a Himachal Pradesh. Mentre em refugiava en una cafeteria del carrer principal de Vashist, a l' altra banda del riu Beas des de Manali pròpiament dita, vaig llegir sobre el poble proper de Malana. Tot i estar a només 13 milles directament de Manali, Malana no podria ser molt més diferent del seu veí atapeït pel trànsit. Als turons d'una vall aïllada, només es va construir una carretera prop del poble en els últims anys, amb el desenvolupament del projecte hidroelèctric al riu Malana..

La gent de Malana creu que són descendents dels exèrcits d'Alexandre el Gran, dels seus homes que es van separar mentre passaven per aquesta zona i es van establir, casant-se amb els locals. La gent d'allà també practica una forma estricta d'intocabilitat i creu que tots els estrangers són intocables impurs, ja siguin indis hindús o estrangers. Tot i que l'Índia va abolir constitucionalment el sistema de castes el 1950, en realitat, es practica a tot el país. Els visitants poden visitar Malana, però no poden tocar res excepte el terra per on caminen. A tot el poble, els cartells indiquen que la multa per tocar el temple o les parets del poble és de 2,500 rupies. Hi ha cases d'hostes als límits de Malana que estan obertes als visitants, però estan gestionades per no nadius de Malana. No es permeten dins dels perímetres reals del poble.

La meva guia indicava Malana com a destinació d'excursions d'un dia des de Manali, però em va fascinar tant el so del poble que vaig decidir prendre el meu temps i caminar-hi.

La caminada de Naggar a Malana

La caminada de quatre dies i tres nits a Malana comença des del poble de Naggar, a 14 milles al llarg de l'autopista al sud de Manali. Des de Naggar, la ruta puja fins al pas de Chanderkani de 12.000 peus. Aquesta seria una caminada freda glaçada de neu en moltes estacions, però jo estava fent senderisme durant el monsó del juliol. Sens dubte, no és la temporada màxima de trekking a Himachal Pradesh, però ofereix les seves pròpies recompenses, com vaig descobrir.

Les agències d'arreu de Manali i Vashisht poden organitzar guies i porters per portar excursionistes a Malana, però vaig optar per una petita agència familiar de Naggar. Després d'haver viatjat molt per l'Índia durant molts anys, no estava nerviós fent la majoria de les coses sol, però no volia caminar per les muntanyes sense guia. Com que es tractava d'una caminada d'acampada, també hauria de portar una tenda de campanya, material per dormir i tot el menjar. M'acompanyaven un guia, en Ranjit, i dos portadors-ven-cuiners, Ramesh i Umesh. En algunes altres parts de l'Índia (com ara Ladakh), hi ha guies de dones disponibles per a dones que viatgen. No tenia aquesta opció per a aquesta caminada a Himachal Pradesh, però em vaig assegurar queL'agència amb la qual vaig reservar tenia bones crítiques i referències, i em vaig acabar sentint completament còmode en presència dels tres homes durant quatre dies.

La pluja intensa durant la nit i el matí del primer dia va significar que vam començar lentament, però un dels avantatges de començar la caminada des de Naggar en lloc de Manali és que el cap del camí és a poca distància amb cotxe.

La caminada va ser totalment pujada durant els dos primers dies, però no va ser massa costerut i va passar per boscos, prats i petits pobles. El primer poble al qual vam arribar va ser Rumsu, a només 30 minuts de Naggar. Amb les seves cases tradicionals de pedra i el temple de fusta tallat a l'estil Himachali, és una destinació ideal per a excursions d'un dia per als viatgers que no tenen temps per fer una excursió més llarga des de Naggar.

La pluja va tornar a començar a Rumsu i va continuar durant la resta del dia. Però, el mateix Naggar es troba a gairebé 6.000 peus, i mentre pujàvem en altitud, la pluja es refredava agradablement en lloc d'una humitat sufocant. Després d'unes 3,5 hores de caminada, arribem a un prat que va ser el primer càmping. Hi hauria hagut unes vistes impressionants sobre la vall de Kullu si no hagués plogut, però el monsó em va proporcionar una excusa per retirar-me a la meva tenda i llegir per la nit. Érem l'únic grup que acampàvem allà, tot i que Ranjit em va dir que hi ha molta gent al juny quan els estudiants estan de vacances.

Va ploure molt durant la nit i, tot i que vaig aconseguir mantenir-me sec, l'aigua es va filtrar pel terra de la meva tenda i va remullar la majoria de les meves pertinences. Afortunadament,un conjunt de roba estava assegut a sobre de tota la resta i es van quedar secs, així que no vaig haver de portar roba mullada.

El segon dia de caminada va ser molt semblant al primer: per boscos i prats, amb pluja intermitent, pujada. Vaig començar a qüestionar la saviesa del trekking durant l' altura del monsó, però vaig agrair que almenys no hi hagués sangoneres.

El tercer dia va començar millor, amb només una mica de pluja. Va ser el dia que m'havien dit que esperava, quan arribàrem a Malana. Però no abans de creuar l' alt pas de Chanderkani, que connecta la vall de Kullu amb la vall de Malana, que connecta amb la vall de Parvati més enllà. El dia acabaria amb una baixada molt pronunciada fins al nostre càmping per sobre de Malana.

L'ascens al coll va ser sorprenentment fàcil. Havíem acampat a uns 90 minuts a peu per sota del coll, però principalment va ser una pujada suau per prats. A 12.000 peus, el pas de Chanderkani és prou alt com perquè els viatgers puguin sentir-se marejats, sense respiració o desenvolupar un mal de cap induït per l' altitud. No em vaig adonar de l' altitud, però potser és perquè acabava de passar unes setmanes a Ladakh a gran altitud. Els viatgers que vinguin d' altituds més baixes haurien de ser conscients que poden sentir-se malament al coll de Chanderkani, però és probable que això sigui de curta durada, ja que el camí aviat baixarà bruscament. El remei més fàcil per al mal d'alçada és baixar.

Els núvols de pluja van enfosquir les vistes, una altra vegada, però almenys no hi havia neu per passar. La neu pot estar present durant tot el camí fins al juny, així que és aconsellable estar preparat per a aquesta caminada en qualsevol momentèpoca de l'any.

Els prats que baixaven des del coll eren plens de flors silvestres brillants i acolorides i taronjaven amb el so de les abelles. Encara que no és tan famosa com la caminada de la vall de les flors a Uttarakhand, les catifes de flors aquí són igualment impressionants. Snapdragons porpra, petits oblidis blaus, margarides grogues, flors vermelles brillants semblants a roselles (que no eren roselles) i tota una varietat de flors de color rosa, morat, blau, groc i vermell que no he pogut anomenar. per cada moment de molèsties humides que havia sentit fins a aquell moment de la caminada.

El descens a Malana

Ens vam aturar per dinar de pícnic al cim del camí de baixada cap a Malana. Després d'haver fet unes quantes caminades a l'Himàlaia, sabia que el descens sovint era més difícil que l'ascens, però no em vaig adonar del difícil que seria. La caminada de Naggar a Malana va ser qualificada com a "extenuant" i després dels dos primers dies, vaig pensar que era inexacte. Però, al final del tercer dia, vaig entendre per què. El "camí" des del coll de Chanderkani fins a Malana passava per un fullatge gruixut i alt i sobre roques escarpades. El camí que travessa la vall de Malana era vertiginosament costerut i llarg. Com que era l'època dels monsons, el camí estava humit, però per sort aquest dia no ha plogut gaire. Al cap d'aproximadament una hora, les meves cames van començar a tremolar incontrolablement i vaig haver de recolzar-me en Ranjit durant la major part del camí. Tot el descens va durar unes quatre hores.

Mentre els meus guies instal·laven el campament en una petita cresta sobre Malana, jova gaudir de vistes clares de la posta de sol a la vall de Malana i cap a la vall de Parvati. La primera nit clara de la caminada.

L'endemà al matí vam entrar a Malana, a només deu minuts de baixada del càmping. Malana va ser un dels assentaments més aïllats de l'Himachal Pradesh fins que fa uns quants anys es va construir la carretera a través de la vall de Malana, al mateix temps que el projecte hidroelèctric. El poble de Malana és l'únic assentament de la vall de Malana. Com que els habitants són molt secrets (i parlen la seva pròpia llengua, Kanashi), no se sap quantes persones hi viuen de manera permanent. No més d'uns quants centenars, de totes maneres.

Ranjit em va ensenyar el temple, tot i que no ens van permetre entrar. Passem per davant de l'escola petita i la biblioteca, totes dues tancades. Un greu incendi l'any 2008 havia destruït moltes de les atraccions culturals més antigues de Malana. Malana té un ambient molt diferent d' altres pobles de l'Himachal Pradesh, que solen ser molt nets, ordenats i tranquils. Tot i que no em vaig sentir desagradable i hi havia uns quants turistes més al voltant, potser era saber que em multarien tant com per tocar una paret que em feia sentir una mica incòmode.

Tot el meu cos estava adolorit per la baixada del dia anterior i, erròniament, havia pensat que l'últim dia de caminar seria fàcil. Però hem hagut de baixar més a la carretera per la vall de Malana, encara que aquesta vegada per un camí més clar. Va trigar uns 90 minuts a baixar fins a la carretera que hi ha al fons de la vall de Malana, que va vorejar el riu Malana, d'aigües blanques, escarpat, caient sobre les roques. Nos altresva caminar per la carretera durant dues hores més, arribant a la vall més àmplia de Parvati, d'on es bifurca la vall de Malana. Un cop vam arribar al punt de trobada de les dues valls, va quedar clar com de costeruts són els costats de la vall de Malana i com de lluny és aquesta petita branca.

Aquí és on havíem de trobar-nos amb la nostra recollida per portar-nos les dues o tres hores de tornada a Naggar. Però vam rebre una trucada que deia que el Jeep tenia un pneumàtic punxat i que s'estava arreglant a la mecànica de la ciutat de Jhari i que no va poder venir a buscar-nos! Per tant, vam haver de baixar més graons fins a Jhari. Al final estava molt coixejant, però tenia ganes de tornar a Vashisht i sumar-me a les aigües termals naturals a l'aire lliure al centre del poble, que és exactament el que vaig fer l'endemà.