L'artesania del districte de Kutch a Gujarat, Índia

2024 Autora: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificació: 2024-02-07 10:31

El meu marit i jo havíem viscut a l'animada i concorreguda Bombai durant tres mesos quan ens vam trobar tocant per un camí de terra en un autocar conduït per un home anomenat Bharat. Estàvem envoltats de camps de ricí, aiguamolls plens d'ocells i quilòmetres de sorra plana. De tant en tant veiem grups de barraques baixes de fang i dones i noies caminant amb gerres d'aigua al cap. En un moment donat, ens vam aturar davant d'un gran abeurador on els camells i els búfals bevien i nedaven mentre un parell de pastors vigilaven a prop.

Estàvem al districte de Kutch de Gujarat, l'estat indi entre Maharashtra, on es troba Bombai, i la frontera amb Pakistan al nord. Aquesta era l'Índia remota i rural, força diferent de la bulliciosa Bombai (l'antic nom de Bombai que encara fan servir la majoria dels locals) al qual estàvem acostumats. Bombai s'omple de multituds de gent vestit de colors que corre pels seus carrers estrets i al voltant, intentant evitar que les bicicletes i els autocars es desplacen al voltant dels taxis maldestres mentre les clàxones sonen sense parar. Una espessa boira grisa de contaminació planeja per tota la ciutat, l'espai personal és difícil d'aconseguir i una cacofonia d'olors i sons et bombardeja gairebé a tot arreu: Bombai ésvibra amb la humanitat i és, a la seva manera, bella. Però també esgotador.

Vam venir a Kutch per escapar-nos, per delectar-nos amb els espais oberts i la natura sorprenent, i per conèixer els artesans dels quals tant hem sentit parlar. El nostre temps a l'Índia ens va portar per tot el gran país, incloses les parades populars al Triangle d'Or i més enllà, però estàvem buscant alguna cosa diferent, en un lloc menys transitat. Els nostres amics van prometre que Kutch no era com cap altra part de l'Índia ni del món. I tenien raó.

Fent el nostre camí cap a Bhuj

Bhuj, la ciutat més gran de Kutch, es troba a només unes 3 hores de la frontera amb Pakistan. Per arribar-hi, vam haver de volar de Bombai a Ahmedabad, la capital de Gujarat, i després vam agafar un tren de vuit hores cap a l'oest. (Tot i que volar a Bhuj és una opció.)

Bhuj és una mica una glòria esvaïda. La ciutat antiga emmurallada es va fundar a l'any 1500 i va ser governada per la dinastia Jadeja de Rajputs, una de les dinasties hindúes més antigues, durant centenars d'anys fins que l'Índia va establir una república el 1947. Hi ha un gran fort a d alt d'un turó a Bhuj que va ser el lloc. de moltes batalles, inclosos els atacs de mogols, musulmans i britànics. La ciutat també ha patit molts terratrèmols, el més recentment l'any 2001, que van provocar una destrucció devastadora d'edificis antics i moltes vides perdudes. Tot i que s'han fet algunes millores en els anys des que encara hem vist molts edificis mig enderrocats i carreteres en ruïnes.

Quan per fi vam arribar a Buhj, la nostra primera parada va ser l'Aina Mahal, un palau que data del segle XVIII que ara és un museu. Estàvem buscantper a Pramod Jethi, l'home que (literalment) va escriure el llibre sobre Kutch, la seva història, les tribus i l'artesania tribal. Com a antic conservador del Museu Aina Mahal i expert resident en els 875 pobles i habitants de Kutch, no hi ha millor guia de la zona que el senyor Jethi.

El vam trobar assegut fora d'Aina Mahal i després de parlar del que volíem veure, ens va crear un itinerari i ens va connectar amb un conductor i guia-Bharat. L'endemà al matí, en Baharat ens va recollir al seu autocarroix i vam marxar, deixant la ciutat enrere.

Els pobles de Kutch

Els tres dies següents van ser un remolí d'exploració de pobles, d'aprendre sobre diverses tribus i les seves increïbles artesanies i de conèixer tantes persones generoses que ens van convidar a casa seva. I quines cases eren aquestes! Tot i que és petit (només una habitació), era fàcil saber com d'important és l'art per a la gent de Kutch. No eren només simples barraques de fang: moltes estaven cobertes per dins i per fora amb uns miralls intricats enganxats al fang esculpit de manera que brillaven al sol, mentre que altres estaven pintades de colors brillants. El elaboratEl mirall continuava a l'interior, de vegades actuant com a moble, subjectant televisors i plats, i de vegades actuant com a pura decoració.

Durant els tres dies, vam conèixer gent de diverses tribus diferents (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan i Rabari) que vivien entre els pobles de Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda i Hodka. Gairebé ningú parlava anglès (com ho fan la majoria dels indis urbans), en canvi parlava un dialecte local i una mica d'hindi. Amb una barrera lingüística i una distància considerable entre pobles, vam veure ràpidament com d'important és tenir un guia expert a Kutch. Sense Bharat, no hauríem pogut veure ni experimentar tant.

A través de Bharat, vam saber que la majoria dels homes treballaven al camp, pasturant vaques i ovelles, mentre que les dones s'encarregaven de la llar. Algunes tribus són nòmades o seminòmades i van acabar a Kutch des de llocs com Jaisalmer, Pakistan, Iran i Afganistan. Cada tribu té un tipus específic de roba, brodats i joies. Per exemple, les dones Jat cusen complexos brodats quadrats als colls i els porten sobre vestits vermells, mentre que els homes porten tot vestit blanc amb corbates en lloc de botons i turbants blancs. Quan es casen, les dones Rabari reben un collaret d'or especial adornat amb el que semblen encants. Després d'una inspecció més propera (i amb una explicació), es va revelar que cadascun d'aquests encants és en realitat una eina: un escuradents, un escuradents i una llima d'ungles, tots fets d'or massís. Les dones Rabari també porten arracades complicades en múltiples pírcings a les orelles que estiren els seus lòbuls i alguns homes tenentambé grans forats per a les orelles. Les dones Harijan porten anells nasals grans en forma de disc, túniques de colors vius i molt brodades, i piles de polseres blanques a la part superior dels braços i de colors que surten dels canells.

Bharat ens va portar a diverses cases per reunir-nos amb els vilatans. Tothom era molt acollidor i amable, cosa que em va impactar. Als Estats Units, d'on sóc, seria estrany portar un visitant a casa d'un desconegut, només per veure com viu. Però a Kutch ens van rebre amb els braços oberts. També vam experimentar aquest tipus d'hospitalitat a altres parts de l'Índia, sobretot amb gent que eren força pobres i tenien molt poc. Per més humil que fos la seva situació de vida, ens convidarien a dins i ens oferien una mica de te. Era una cortesia habitual i creava la sensació inconfusible de calidesa i generositat que de vegades pot ser difícil d'aconseguir com a viatger.

Artesanies tribals de Kutch

Mentre viatjàvem per Kutch, algunes persones van intentar vendre'ns algunes de les seves manualitats i em van animar a provar polseres gruixudes de plata, mentre que altres ens van permetre observar-les mentre treballaven. Diversos ens van oferir menjari te, i de tant en tant dinàvem, oferint-nos pagar unes quantes rúpies per un àpat senzill de pa de xapatti i curri de verdures. Les artesanies varien d'un poble a un altre, però totes eren impressionants.

El poble de Khavda té un estil únic de ceràmica de terracota decorada. Els homes s'encarreguen de llançar i donar forma a la roda, mentre que les dones pinten les decoracions de línies i punts senzills amb pintura a base d'argila. Vam veure com una dona posava un plat en un suport giratori que girava lentament mentre mantenia un pinzell prim al seu lloc per crear línies perfectament uniformes. Després de la decoració, la ceràmica s'asseca al sol abans de coure-la en un forn alimentat amb llenya seca i fems de vaca i després es recobreix amb geru, un tipus de terra, per donar-li l'icònic color vermell.

Al poble de Nirona, on fa centenars d'anys van venir molts migrants hindús del Pakistan, vam veure tres formes d'art antigues en acció: campanes de coure fetes a mà, articles de laca i jadeig de rogan. La gent de Kutch utilitza les campanes de coure al coll dels camells i els búfals per fer un seguiment dels animals. Vam conèixer Husen Sidhik Luhar i el vam veure com martellava campanes de coure a partir de restes metàl·liques reciclades i les donarem forma mitjançant osques interconnectades en lloc de soldar. Les campanes es presenten en 13 mides diferents, des de molt petites fins a molt grans. N'hem comprat diverses perquè, per descomptat, també fan boniques campanes i decoracions a l'aire lliure.

La complexa obra de laca de Nirona està feta per un artesà que fa servir el torn amb els peus, fent girar l'element que vol lacat d'anada i tornada. Primer, va tallar solcs a la fusta i després va aplicar la laca prenentun taló de resina de colors i subjectant-lo contra l'objecte que gira. La fricció crea prou calor per fondre la substància cerosa sobre l'objecte, acolorint-lo.

Després vam conèixer l'Abdul Gafur Kahtri, un membre de la vuitena generació d'una família que ha creat art rogan durant més de 300 anys. La família és l'última que encara crea pintura rogan i Abdul ha dedicat la seva vida a salvar l'art moribund compartint-lo amb el món i ensenyant-lo a la resta de la seva família per assegurar-se que la línia de sang continuï. Ell i el seu fill Jumma ens van demostrar l'antic art de la pintura rogan, primer bullint oli de ricí en una pasta pegajosa i afegint pols de diversos colors. Aleshores, Jumma va utilitzar una vareta de ferro fina per estirar la pasta en dissenys que pintaven a la meitat d'un tros de tela. Finalment, va doblegar la tela per la meitat, transferint el disseny a l' altre costat. La peça completada era un patró simètric complex que imitava una explosió de colors col·locats amb molta precisió. Mai havia vist aquest mètode de pintura abans, des dels ingredients fins a la tècnica.

A part de tot l'art increïble fet per l'home, també vam poder veure una de les millors creacions de la Mare Natura. Una tarda, Bharat ens va portar al Gran Rann, conegut per ser el desert de sal més gran del món. Ocupa una gran part del desert de Thar i creua directament la frontera cap al Pakistan. Bharat ens va dir que l'única manera de travessar el desert blanc és a través d'un camell i després de veure'l i seguir caminantaixò-jo el crec. Una part de la sal és seca i dura, però com més endins, més pantanós es torna i aviat et trobes enfonsant a l'aigua salobre.

Durant els nostres tres dies d'exploració del poble, vam passar una nit en un hotel que havia vist dies millors a Bhuj i una nit al Shaam-E-Sarhad Village Resort a Hodka, un poble amb una propietat tribal i hotel operat. Les habitacions són en realitat cabanes de fang tradicionals i "eco-tendes" que s'han actualitzat amb comoditats modernes, com ara banys privats. Les barraques i les tendes de campanya presenten el detallat mirall que vam veure a les cases de la gent, així com tèxtils brillants i ceràmica Khavda.

La darrera nit a Hodka, després de sopar un bufet de cuina local a la tenda de menjador a l'aire lliure de l'hotel, ens vam reunir amb uns quants convidats més al voltant d'una foguera mentre alguns músics tocaven música local. Pensant en tot l'art que havíem vist, se'm va ocórrer que cap d'aquestes coses era probable que es convertís en un museu. Però això no va fer que fos menys bonic, menys impressionant, menys autèntic o menys digne de ser anomenat art. Pot ser fàcil relegar la nostra visualització d'art als museus i galeries i menysprear les coses que només s'etiqueten "artesania". Però poques vegades veiem veritable art que es fa amb materials tan senzills, utilitzant mètodes transmesos durant centenars d'anys entre membres de la família, creant coses tan boniques com qualsevol cosa penjada a la paret d'una galeria.