Senderisme en solitari al Nepal: Parc Nacional de l'Everest

2024 Autora: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificació: 2024-02-07 10:31

"Om mani padme hum."

Vaig sentir el mantra en sànscrit moltes vegades mentre feia senderisme en solitari al Nepal, però aquesta vegada va ser més dolç que mai. Vaig aixecar la mirada des d'un dinar de formatge nak cap a la cara de g altes vermelles d'un xerpa. Va ser l'única persona que es va trobar des de la sortida del sol. Amb un somriure amable, em va fer una senya per seguir la tempesta de neu. El seu moment va ser bo: estava cansat i perdut.

No estic segur de què va fer que estar congelat, esgotat i sense respiració sonés atractiu mentre estava assegut en una bonica platja de Tailàndia dues setmanes abans. Però com va dir John Muir, les muntanyes em cridaven i vaig sentir que havia d'anar. En un moment de bogeria, vaig agafar un vol a Katmandú i vaig començar una de les aventures més grans de la meva vida: 19 dies de trekking sol al parc nacional de Sagarmatha (Everest).

Katmandú va ser agitada. Vaig passar uns quants dies regatejant equips d'aventura imitació a botigues poc il·luminades. A continuació, vaig agafar un mapa topogràfic, com havia après a llegir a l'exèrcit. El camp base de l'Everest és un lloc popular a la primavera, així que vaig planejar donar la volta al parc nacional en sentit horari. Començar la meva caminada en solitari al costat més tranquil i oest del parc ajudaria a evitar els senders més concorreguts.

Sabia que fer trekking sol a l'Himàlaia seria una experiència completament diferent. La solitud en aquests llocs antics seria una benedicció, i podria triar el meu ritme. Vaig planejar portar les meves pròpies coses, que van arribar a uns 30 lliures d'equip i aigua. Els guies i els porters depenen del turisme per obtenir ingressos, així que després de la caminada, vaig donar tot l'equip i la moneda sobrant directament a les famílies del camí.

La seguretat era una preocupació òbvia. Vaig demanar consell als guies resistents que es trobaven als pubs plens de fum de Thamel. Eren personatges divertits, plens d'històries i de vida. A alguns els f altaven els dits perduts per congelació. Em vaig burlar quan em van explicar com els Snickers eren cobejats a elevacions més altes, però tenien raó: simplement picar una barra de caramel congelada podria aixecar l'ànim després d'un mal dia al camí.

Entrada a l'Himàlaia

El vol a Lukla és a parts iguals estimulant i terrorífic, i l'emoció comença a l'aeroport de Katmandú. Amb només 10 quilos (22 lliures) de franquícia d'equipatge per passatger, es va examinar l'antiga bàscula en el moment de facturar. El pes és comprensiblement una preocupació quan es vol per l'aire prim en un avió petit i turbohélice. Passatgers emocionats van xerrar en molts idiomes; L'aventura ens arribava.

Quan voleu a Lukla, asseieu-vos a l'esquerra per gaudir del millor paisatge nevat, suposant que podeu apartar els ulls de l'espectacle a la cabina oberta. Durant els 45 minuts de vol, vam alternar entre boquejar a les muntanyes i mirar boig al copilot, que estava bombejant furiós palanques encallades i reiniciant els interruptors intermitents. El viatge costa uns 5 dòlars per minutl'aire, però sento que tinc més que els meus diners.

L'aeroport de Tenzing-Hillary (LUA) de Lukla és conegut com "l'aeroport més perillós del món". La pista curta d'aterratge té un pendent ascendent d'11 graus i acaba en un mur de pedra. Si el vent canvia durant l'aproximació, com és propens a fer a les muntanyes, no hi ha temps per aixecar-se per a un segon intent. Per enganxar l'aterratge, els pilots equilibrats han de volar cap a una muntanya. El granit gris omple la vista a través de les finestres davanteres fins que (esperem) deixis de l'avió moments després amb les cames tambaleants. Abans de marxar, vaig donar les gràcies als nostres hàbils pilots. Semblaven tan feliços de tornar a la terra ferma com tots els altres.

Tot i que el vol és salvatge, aviat t'adones que és un ritu de pas adequat per accedir a l'Himàlaia. Vaig notar la pau immediatament un cop a la pista. La cacofonia de clàxons de Katmandú es substitueix només pels sons del vent i les campanes dels trens de iacs.

Nepal gaudeix d'una humitat baixa a l'abril, cosa que dóna al cel una nitidesa i una claredat exagerada. Vaig sentir com si pogués veure impossiblement lluny en totes direccions, i el que vaig veure era surrealista. Els paisatges de muntanya són gairebé massa perfectes per processar-los. Un cervell lluita per mantenir-se al dia. No hi ha carreteres, cables, senyals o tanques embrutejar la majestuositat en cap direcció. Només hi havia cairns, amables piles de pedres, per recordar-me que no estava sol. En silenci em van ensenyar el camí en molts matins de gel.

El segon dia de caminada, vaig arribar a Namche Bazaar. Namche és un centre i la parada final d'articles essencials d'última hora, com ara els gramponsi pizza. També és l'última oportunitat d'utilitzar un caixer automàtic. Les fleques ofereixen dolços i documentals a la pantalla a les nits. L'ambient és social i animat. Els excursionistes nouvinguts estan entusiasmats per pujar més amunt. Els excursionistes cansats que baixen estan doblement contents de gaudir de noves opcions de menjar i d'abundància d'oxigen. Tot i que Namche Bazaar descansa a 11.286 peus, és baix per als estàndards de l'Himàlaia.

Per aclimatar-me més ràpidament, vaig fer servir els meus tres dies a Namche Bazaar amb prudència, adherint-me a l'adagi de la muntanya "puja alt, dorm baix". Les excursions regionals van oferir entrenaments emocionants recompensats amb vistes excepcionals. Abans de marxar, vaig pagar per prendre una dutxa freda, la meva última durant 16 dies, i vaig comprar una barra Snickers addicional per si de cas.

No hi ha carreteres al parc nacional de l'Everest. Tot ha de ser portat amb cura per traginers i iacs. Els trens de iacs amb molta càrrega recorren els senders. Em van aconsellar no compartir mai un pont que creua amb ells, i sempre cedir al costat de la pista més allunyat de la vora. El consell era correcte. Més tard, vaig ser trepitjat quan diversos animals es van sobres altar per un helicòpter que passava baix per sobre. Les bèsties en pànic em van donar una bona trepitjada i em van trencar el dit del peu, però si hagués estat a la vora del penya-segat del camí, potser m'haurien empès.

Els rierols gelats i les petites cascades normalment em proporcionaven aigua potable. Era molt clar, però sempre vaig tractar l'aigua primer. Fins que no us trobeu a la part superior, que en realitat és una opció al parc nacional de l'Everest, hauríeu de suposar que un assentament és més alt i envia contaminació aigües avall. jobevia més de dos litres d'aigua al dia per combatre la deshidratació a causa de l'aire sec i els guanys d'elevació.

Al vespre, m'amuntegava amb altres excursionistes al voltant d'estufes de fem de iac a les cases de te. Les converses es van convertir en un galimat de números. L'elevació es manté a l'avantguarda de la ment de tothom per una bona raó: pot ser un assassí si emboliques les matemàtiques. Fins i tot quan tot va bé, tenir menys oxigen disponible fa coses estranyes al cos. Et transformes físicament a mesura que es creixen nous capil·lars per desviar la sang. En una caminada d'una setmana, n'hi farà un tastet. Però segons un metge voluntari, quedar-se més temps fa que les coses "es tornin estranyes". Ella tenia raó.

El son no és fàcil per molt cansat que estiguis, i els somnis són carnavals psicodèlics. El cos fabrica més glòbuls vermells per transportar oxigen. Per fer espai, s'eliminen altres líquids. No és estrany anar al lavabo 10 vegades cada nit. Malauradament, aquests lavabos es troben amb massa freqüència als extrems dels passadissos freds dels refugis dels camins. El pitjor és a l'exterior, a les dependències nevades, però almenys pots veure les estrelles.

Les habitacions no aïllades al llarg del camí semblen una mica d'acampada a l'interior. Abans d'entrar cap a les 19 h. cada nit, abocava aigua bullint a les meves ampolles per utilitzar-la com a escalfador de llits. Cada matí estaven congelats sòlids sota la gruixuda manta. Es van passar moltes nits fantasejant amb cremades solars i begudes de coco al nivell del mar. Mentrestant, núvols d'alè gelat s'acumulen sobre el llit com sistemes meteorològics.

Travessant el Cho La Pass

Sabia que el pas de Cho La seria dur i no em va decebre. Les alegres pistes del meu mapa m'havien omplert de por durant massa temps: "difícil creuament de gel", "perill de caiguda de roques" i "esquerdes canviants". La pujada vertical per la morrena solta i la glacera inestable es va situar desafiant a 17.782 peus, bloquejant el camí cap al camp base de l'Everest. El Cho La és un punt de pessic que connecta el costat occidental del parc nacional amb el popular camí cap a l'Everest. Si no pogués creuar-lo, em veuria obligat a passar una setmana fent marxa enrere. Els guanys d'elevació guanyats amb esforç es perdrien.

Vaig començar a les 4 a.m. amb un far, però el Cho La era més temperamental del que és habitual. El camí estava enfosquit per la neu d'una tempesta d'hivern que m'havia atrapat el dia abans. Les roques cobertes de gel van relliscar i van caure mentre pujava cap amunt sol. La neu em va treure la pols de tobogans invisibles a d alt. Cap grup va intentar la travessia aquell dia per condicions. Amb els meus pals d'escalada vaig buscar esquerdes acabades d'ocultar. Em vaig sentir exposat i sol. Poques coses són tan inquietants com veure roques de la mida de cotxes moure's per si mateixes. Vaig aconseguir la travessa, després em vaig desplomar per fer una pausa mentre la neu s'acumulava a la meva barba. No estava segur de poder continuar; va ser llavors quan el xerpa solitari va arribar just al moment, cantant el seu mantra.

Vaig passar dues nits glorioses recuperant-me a Dzongla abans d'avançar cap a Gorak Shep, darrera parada abans del camp base. Em vaig menjar la meva darrera barra preciosa Snickers lentament i amb reverència. Després de dos escenaris de supervivència a l'hivern en una setmana, vaig tenir un nouagraïment per gaudir del present. Per ser sincer, em vaig sentir més viu que mai. Els reptes a l'Himàlaia són difícils, però les recompenses més grans.

Arribada al camp base de l'Everest

Irònicament, el mont Everest no és visible des del campament base de l'Everest. Vaig començar la meva pujada fins a Kala Patthar, un "turó" adjacent, a la foscor per obtenir la millor vista de la mateixa Mare Santa. A 18.500 peus (5.639 metres), em van regalar la sortida del sol i una visió espectacular del cim d'aquest món. Les banderes d'oració onejaven salvatges amb el vent violent mentre jadejava per respirar. Els nivells d'oxigen al cim de Kala Patthar són només al voltant del 50 per cent dels del nivell del mar. Pel que fa a molts excursionistes, aquesta va ser l'elevació més alta que experimentaria a l'Himàlaia. Vaig intentar imaginar què haurien de sentir els escaladors amb només un 33 per cent d'oxigen quan van arribar al cim de l'Everest davant meu.

L'endemà, malgrat el temps incert, vaig fer la caminada de tres hores fins al camp base de l'Everest. Em vaig sentir nerviosa i vertiginosa. Després de tota una vida veient documentals sobre l'Everest, es va fer realitat un somni d'infantesa. Quan vaig arribar, les llàgrimes de felicitat van intentar congelar-me a la cara.

Els helicòpters van rugir per sobre mentre s'aportaven subministraments. Amb la temporada d'escalada a punt de començar, l'ambient era bulliciós i frenètic. Vaig conèixer equips de càmera de la BBC i National Geographic. Vaig tocar amb reverència la cascada de gel de Khumbu, l'inici de la ruta per l'Everest i un dels trams més perillosos. Per anar més enllà d'on em trobava, cal un permís d'escalada de 11.000 $.

Com tantes vegades durant la meva caminada, vaig sentir que la pressió baromètrica va caure en picat. Em van s altar les orelles quan el mal temps va entrar ràpidament. Vaig haver de marxar del Camp Base abans del que volia, però l' alternativa hauria estat demanar una nit a la tenda d'un desconegut! Vaig tornar cap a Gorak Shep amb pressa. Però mentre la neu bufava de costat i les roques fràgils lliscavan al meu voltant, tenia un somriure a la cara. D'alguna manera, sabia que tot aniria bé. No importa quines aventures tingui la resta de la meva vida, el temps que vaig passar al cim del món serà meu per sempre.

Vaig cantar "om mani padme hum" a la baixada.