Explorant la cultura d'Odisha, Índia a través d'una casa d'habitacions reial

2024 Autora: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificació: 2024-02-07 10:24

"Aquesta era la cort noble", va explicar el meu amfitrió Raja Braj Keshari Deb, l'actual cap de la família reial Aul d'Odisha, mentre em mostrava les restes degradades del seu palau Killa Aul de 400 anys. Al costat d'on estàvem a una plataforma que mirava al pati ara buit hi havia l'antiga sala del tron elevada. El seu exterior auster no donava cap indici del fet que albergava el més destacat del palau: un fresc de Meenakari d'estil Rajasthani, desgastat però impressionant, amb motius de paó amb incrustacions de peces de vidre de colors belgues. La meva imaginació es va encendre, vaig imaginar antics reis asseguts allà mentre presidien qüestions importants de l'estat o gaudien d'espectacles de música i dansa en directe amb les seves famílies.

El palau va ser originalment un simple fort de fang a la terra que els mogols van concedir a Raja Telanga Ramachandra Deba per establir el seu regne el 1590. Era el fill gran de l'últim rei hindú independent de l'actual Odisha, Telanga Mukunda. Deba de la dinastia Chalukya del sud de l'Índia. El rei va governar des del fort de Barabati a Cuttack fins que va ser assassinat el 1568 durant un període turbulent d'inestabilitat política, traïció i invasió afganesa. Les circumstàncies van obligar ala dona i els fills del rei van fugir, i va ser només quan els mogols es van fer càrrec que el fill gran del rei va ser reconegut com a governant legítim.

Des d'aleshores, Killa Aul ha estat la llar de 19 generacions de governants, tot i que els reials van perdre els seus poders oficials després que l'Índia obtingués la llibertat dels britànics el 1947. Igual que altres famílies reials de l'Índia, les famílies reials d'Odisha es van veure obligades a fusionen els seus regnes, coneguts com a "estats prínceps", amb la recentment formada Unió de l'Índia. Finalment, el govern de l'Índia va dissoldre els seus títols i els seus pagaments compensatoris (la "moneda privada"), deixant-los valer per si mateixos com a gent normal, encara que amb llinatge reial.

Per tal de generar ingressos i preservar els seus llegats, un nombre creixent de membres de la família reial ha adoptat el concepte d'estada familiar patrimonial que és popular a Rajasthan, obrint gradualment les seves residències als hostes. Les cases d'hostes reials d'Odisha es troben a zones regionals on la infraestructura turística és molt absent.

Les estades familiars no només fan que aquestes zones poc habituals siguin accessibles als viatgers que vulguin allunyar-se de les multituds, sinó que també ofereixen oportunitats úniques per viure experiències culturals immersives i significatives. Opulentes i prístines, les propietats no ho són. Tanmateix, la seva cruesa forma part de l'atracció. Són com museus vius que ofereixen finestres al passat. Cada propietat té el seu encant i ofereix alguna cosa diferent i distintiu. Sense oblidar, la millor interacció personal sense preu amb fascinants amfitrions reials!

La meva visita a Killa Aul va continuar per un sender a través de la jungla, passant per les ruïnes d'un palau en ruïnes fins a l'antic quarter de les dames reials amb graons que conduïen a un estany de bany medieval. Al voltant de la propietat de 33 acres hi havia plantes rares (inclòs el kewda, utilitzat com a essència per perfumar i aromatitzar biryani), més de 20 varietats d'arbres fruiters, flors aromàtiques de nag champa (populars en encens), palmeres productores de toddy, un jardí d'herbes ancestrals, antics estables i temples familiars.

La residència reial i les habitacions dels hostes s'amaguen més enllà d'un laberint de portes i patis deliberadament confús dissenyats per mantenir fora els intrusos. Vaig descobrir que havia arribat a l'entrada lateral. La gran entrada principal del palau es troba davant del riu Kharasrota, ja que els visitants tornaven en vaixell al seu apogeu.

De fet, l'entorn de la vora del riu és especialment especial i és el lloc on estar al capvespre. Vam prendre còctels al voltant d'un foc, mentre el plat característic de la casa d'acollida, llagostins fumats gegants acabats de sortir del riu, es cuinava enmig de les flames per sopar. S'hi serveixen 24 plats locals per rotació. El meu dinar sumptuós va incloure chutney de tomàquet agredolç, kofta de peix, curri de jaca, flor de carbassa fregida i chenna poda (postre de formatge caramel·litzat rostit). Quan l'amfitriona va saber que encara no havia provat el pakhala (un plat emblemàtic i molt estimat d'Odia fet d'arròs, mató i espècies), va aconseguir que el personal de cuina m'ho preparés, mentre que l'amfitrió m'educava sobre les peculiaritats de Política índia amb una cervesa.

Alguns memorablesAlbiraments de cocodrils i ocells en un safari en vaixell pel Parc Nacional de Bhitarkanika, una actuació de dansa tradicional de noies del poble local i anar en caiac a una illa al riu van acabar perfectament la meva estada. Els llocs budistes d'Odisha també són a només una hora.

A continuació, un viatge de tres hores cap a l'interior em va portar a Kila Dalijoda, l'antic palau de plaer recreatiu de Raja Jyoti Prasad Singh Deo, que pertanyia a la dinastia Panchakote Raj de governants de la veïna Bengala Occidental. Què fas quan ets rei però els britànics t'impeden caçar a les terres que controlen? Compreu el vostre propi bosc i construïu una mansió britànica simulada que és més impressionant que la seva! Així va ser com Kila Dalijoda, que porta el nom de la serralada forestal de Dalijoda, va néixer l'any 1931. Segons els meus amfitrions (el besnét del rei Debjit Singh Deo i la seva dona Namrata), les festes hedonistes de caça del festival Holi amb noies ballarines de Varanasi formaven part de la diversió.

La vida a la propietat no podria ser més diferent avui dia. Els amfitrions el van rescatar de l'abandonament i dels okupes, i hi viuen un estil de vida envejablement harmoniós i autosuficient mentre continuen els minuciosos treballs de restauració. No obstant això, la glòria del vell món de la mansió s'ha restablert en gran part, amb finestres de vidre de colors arcades que criden l'atenció que capten la llum. Malauradament, el que no es pot substituir és el bosc (gran part es va perdre després de l'indiel govern es va fer càrrec). Em va sorprendre com de solitària apareixia l'elevada propietat de pedra de laterita marró contra el paisatge rural cru. Com a resultat, va ser una base ideal per explorar la zona.

A diferència de l'ambient relaxant de Killa Aul, Kila Dalijoda és especialment adequat per a famílies actives, amb prou feina per ocupar almenys una setmana. Els interessos diversos dels amfitrions en l'agricultura ecològica, la vida salvatge, la pintura, la cuina, la mitologia hindú i el benestar de la comunitat tribal local fan que hi hagi alguna cosa per a tothom.

Una caminada pel bosc a les 6 de la matinada em va portar a un poble remot, completament separat de la civilització i habitat per la tribu indígena Sabar. Més a prop de l'allotjament, els membres de la tribu Munda han instal·lat cerveseries a l'aire lliure, on venen la seva cervesa tradicional d'arròs gran elaborada amb força per mantenir-se en lloc de la caça. Durant la meva visita, vaig conèixer un artista tribal reconegut, vaig visitar una residència de velles per a vaques, vaig meravellar-me amb els cucs de seda de l'allotjament i vaig conèixer receptes familiars exclusives que no estan disponibles als restaurants..

Gajlaxmi Palace, la destinació definitiva per als amants de la natura, va ser la meva següent parada. Pot ser l'únic lloc de l'Índia on és possible allotjar-se enmig d'un bosc protegit de la reserva a la llar dels descendents de la reialesa. A només 10 minuts de l'autopista a Dhenkanal, el camí de terra matoll es va vorejar d'una espessa vegetació i finalment es va obrir a una clariana elevada on hi havia el palau "fantasma" blanc (etiquetat adequadament pels amfitrions)es va aixecar davant meu.

Aquesta residència reial de la dècada de 1930 va ser construïda per l'avi de l'amfitrió, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, el tercer fill de l'antic rei de Dhenkanal. Els seus interessos incloïen l'escriptura, el cinema i la màgia. La propietat rep el seu nom de la Gajlaxmi Puja anual que es dedica a la deessa Laxmi i es celebra de manera destacada a Dhenkanal. També hi ha elefants salvatges al bosc dels voltants. A l'estiu, venen a ass altar els mangos del jardí dels amfitrions. (Puc entendre per què. El més destacat del meu dinar va ser un deliciós plat de mango dolç i picant, fet amb la primera collita de la temporada). Molts altres tipus d'ocells i animals es poden veure asseguts al costat del llac, a poca distància a peu.

L'encisador panorama muntanyós de la propietat està dominat pel turó Megha (núvol), que s'aixeca majestuosament a la part posterior. És difícil de creure que el turó fos erm a finals de la dècada de 1990, fins que el pare de l'amfitrió (un caçador convertit en conservacionista) va convèncer els vilatans per atrapar a qualsevol que tallés arbres allà. L'amfitrió J. P. Singh Deo condueix els convidats a una caminada matinal de dues hores per la jungla fins a un llogaret tribal. No obstant això, el que no oblidaré de pressa és la pell conservada d'un tigre devorador d'home d'aspecte ferotge, mostrada amb dents afilades al descobert en un armari antic de la sala d'estar de l'habitatge. El pare de l'amfitrió va disparar al tigre a petició del govern d'Odisha després que s'hagués cobrat 83 vides.

La meva destinació final va ser el palau de Dhenkanal, seu de laFamília reial Dhenkanal, als peus dels turons Garhjat d'Odisha. El palau va ser construït a finals del segle XIX al lloc d'un fort on va tenir lloc una llarga batalla amb els invasors Marathas fa més de 100 anys. Tanmateix, la història de la família es remunta molt més enllà, fins al 1529, quan Hari Singh Vidyadhar, un comandant de l'exèrcit del rei Odisha, va derrotar el cap local de Dhenkanal i va establir el domini de la regió. L'actual cap de la família reial Dhenkanal, el brigadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, va servir a l'exèrcit indi i també com a ministre de Defensa de l'Índia. Un home de bon humor, afirma haver fundat The Henpecked Husbands Association of India formada per membres de la família de la seva dona.

Tot i que el palau és clarament majestuós sense ser massa formal, és difícil no sentir-se una mica aclaparat en arribar. L'entrada, amb les seves dues portes monumentals, és com a mínim imponent. Una porta doble ornamentada s'obre a un pati amb una escala que condueix a la zona de recepció del palau. Estàtues de lleons de colors guarden la porta i, a sobre, hi ha un pavelló amb cúpula on els músics solien tocar per a visitants distingits. Després de seguir les escales amunt, em vaig trobar a la sala d'estar, presidit de manera sorprenent per un muntatge de taxidèrmia d'un immens cap d'elefant vermell. Segons sembla, l'elefant va matar nou persones abans de ser afusellat pel rei el 1929.

Els meus amfitrions agradables, el príncep hereu de parla suau Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo i la seva vivac donaMeenal, ràpidament em va tranquil·litzar. Mentre l'amfitrió em va fer un recorregut, va explicar l'herència de la família reial amb anècdotes i històries captivadores del passat. Les estructures innates, com la sala de durbar (audiència) adornada amb fotos de reis anteriors, són punts focals ben conservats.

Es mostren diversos articles d'importància, com ara armes de guerra que encara funcionen. La biblioteca del palau, amb llibres i manuscrits rars, també està oberta als convidats. Altres facetes extraordinàries però menys òbvies inclouen el temple familiar amb una deïtat centenària i un antic mandap de pedra (plataforma per a rituals religiosos) amb talles que reflecteixen l'univers, la creació i la vida. Diuen que la pedra parla a Odisha i és cert.

L'amfitriona artística és la principal responsable de l'aspecte actual del palau. L'ha anat transformant gradualment durant els últims 27 anys, començant amb només un parell d'habitacions per als hostes. Vaig admirar la seva capacitat per crear aspectes elegants combinant herències familiars amb una decoració animada. El seu talent, però, no s'atura aquí. També té la seva pròpia gamma de roba, a la venda a la botiga de regals de l'allotjament familiar, que promociona dissenys contemporanis fets amb teixits tradicionals d'Odia.

Els palaus Gajalaxmi i Dhenkanal són bases excel·lents per a les excursions. Al poble de Sadeibereni, els artesans practiquen l'antic ofici del dhokra, una tècnica de fosa de metalls utilitzant el mètode de la cera perduda. Els saris ikat tradicionals es teixeixen als pobles de Nuapatna i Maniabandha. A Joranda, una inusual secta d'homes sants pertanyents al culte Mahima viu una vida de celibat i moviment constant, dormintpoc i sense menjar després de la posta de sol.

La meva aventura va acabar allà, però el camí del patrimoni reial d'Odisha no. Més al sud, en una illa del llac Chilika (la llacuna d'aigües salobres més gran d'Àsia), hi ha el palau Parikud, construït per Raja Bhagirath Manasingh el 1798. A l'extrem nord d'Odisha, el palau de Belgadia de Mayurbhanj, bellament restaurat, explica la història de la dinastia Bhanj. i té un programa d'artista en residència. Nilagiri Palace, al districte de Balasore, també acull els hostes. És aproximadament una hora cap a l'interior de la platja de Chandipur, on la marea baixa durant milles dues vegades al dia.