El canvi climàtic està forçant la indústria del vi a ser creativa

2024 Autora: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificació: 2024-02-07 10:07

Dediquem les nostres funcions de setembre al menjar i a la beguda. Una de les nostres parts preferides del viatge és l'alegria de provar un còctel nou, fer una reserva en un gran restaurant o donar suport a una regió vinícola local. Ara, per celebrar els sabors que ens ensenyen sobre el món, hem reunit una col·lecció de característiques saboroses, com ara els millors consells dels xefs per menjar bé a la carretera, com triar un recorregut gastronòmic ètic, les meravelles de les antigues tradicions culinàries indígenes, i una xerrada amb l'empresari de tacos de Hollywood Danny Trejo.

Un cap de setmana d'estiu, l'enòleg Bertus Van Zyl va conduir per l'autopista 95 enmig d'un cel boirós, dirigint-se al comtat d'El Dorado de Califòrnia per collir raïm de chenin blanc, picpoul i fiano per a Tank Garage Winery. Acostuma a empaquetar un refractòmetre, un instrument per mesurar el sucre del raïm, però la seva eina més important no té res a veure amb l'elaboració del vi. Es tracta d'una màscara facial N95 per protegir els seus pulmons del fum i les cendres de l'incendi forestal de Caldor que s'ha produït durant més de tres setmanes no gaire lluny de South Lake Tahoe.

Els enòlegs sempre s'han intercanviat històries sobre anyades desafiants quan arriba un fred de primavera just quan apareixen els cabdells tendres o quan es fa malbé.la pluja cau just abans de la collita. Però aquestes històries estan canviant. "Les coses que eren llegendàries ara són força habituals", va dir Chris Christensen de Bodkin Wines a Healdsburg, un enclavament vinícola al comtat de North Sonoma. "He estat recollint focs i al voltant, o hi ha hagut una gran preocupació per l'exposició al fum dels meus raïms des del 2015". Està cobert les seves apostes comprant raïm de tres comtats diferents per assegurar-se que un foc no acabi tota la seva verema.

És només una de les maneres en què els cellers de tot el món estan lluitant amb temperatures extremes, incendis forestals, escassetat d'aigua i canvis en els patrons de maduració del raïm. Els experts climàtics diuen que aquesta nova normalitat requerirà que la indústria del vi sigui flexible i creativa a mesura que el clima segueixi canviant.

Ho pots fer tot bé… però hi ha conseqüències del canvi climàtic.

Quan Van Zyl i la seva dona Allison van triar les vinyes per a la seva Belong Wine Co, van intentar ser estratègics per evitar incendis forestals. Van escollir les vinyes de Mourvedre entre 2.000 i 3.000 peus d' altitud, de manera que és un clima alpí cruixent que neva. Van triar vinyes orientades al nord, de manera que les seves vinyes estarien protegides del sol més intens.

Però això encara no ha estat suficient per protegir els seus raïms del fum dels incendis forestals. Els raïms contaminats amb fum poden donar lloc a vins amb gust de foguera en un cendrer. "Pots fer-ho tot bé i després intentar preparar-te per a l'èxit, però hi ha conseqüències del canvi climàtic", va dir Bertus Van Zyl.

A diferència dels terratrèmols o els tsunamis, el canvi climàtic és un procés subtil i lent.un desastre natural en moviment, va dir Greg Jones, un climatòleg amb seu a Oregon. Fa seixanta anys, Anglaterra era massa freda i humida per fer vi escumós de primer nivell, i la vall de Willamette d'Oregon era massa freda per madurar el raïm pinot noir de manera consistent. Avui, les empreses del Regne Unit Nyetimber i Ridgeview estan fent bombolles que rivalitzen amb Champagne, i la vall de Willamette és una de les principals regions dels Estats Units per al pinot noir de clima fresc.

Els raïms Pinot noir són delicats i prosperen en una zona de temperatura fresca molt particular. Els raïms exposats a menys sol tenen un contingut de sucre més baix, donant lloc a un vi amb una acidesa més brillant i un contingut alcohòlic més baix. Les zones més càlides creen raïms més madurs que donen lloc a vins més exuberants i amb més alcohol. I si la terra s'escalfa de 3 a 4 graus Fahrenheit durant els propers 50 anys com s'esperava, l'estil de pinot noir associat a determinades regions canviarà, segons Jones. "La vall de Willamette encara pot fer pinot noir, però serà més gran i atrevit amb característiques de fruita més fosca", va dir Jones.

A la Ribera del Duero, una regió del nord-oest d'Espanya coneguda pels vins de tempranillo suaus i terrosos, més sol fa que els nivells d'alcohol augmenten. A les etiquetes de vins de Bodegas Viña Vilano de la dècada de 1990, el nivell d'alcohol era d'uns 12,5 o 13,5 per cent. Ara, segons el director d'exportació Pavlo Skokomnyy, té una mitjana del 14,5 o el 15 per cent. "Què podem fer?" va preguntar. "Hem de trobar solucions per buscar un altre raïm o un altre tipus de categoria de vi". Al sud d'Espanya, alguns productors converteixen el raïm extra madur en vins dolços o substitueixen l'ull de llebre per garnatxavinyes, que toleren millor la calor.

Clima extrem i sorpreses

L'àrida regió de la Ribera del Duero s'ha enfrontat a pitjors reptes climàtics. El 2017, una sorpresa de gelades de maig va arruïnar més del 60 per cent de la collita. Els enòlegs van decidir no fer vins d'ull de llebre més joves per assegurar-se que tindrien prou fruita per fer els vins de reserva dignes de la criança pels quals són més coneguts.

A tot Califòrnia, els cellers pateixen sequeres. Molts viticultors practiquen un cultiu de secà ecològic, animant les vinyes a arrelar profundes per buscar aigua. Tanmateix, quan hi ha poca pluja, les vinyes poden patir. A Sonoma, els districtes estan imposant restriccions de reg de la mateixa manera que les vinyes seques necessiten aigua. "Això afecta definitivament la capacitat de les vinyes de madurar la fruita, especialment per a varietats de maduració tardana com el cabernet sauvignon i el merlot", va dir Christensen. Està empenyent els enòlegs a collir abans quan la fruita no és tan exuberant com volen.

A la vall d'Anderson, a unes dues hores al nord de San Francisco, durant l'anyada 2014, els enòlegs van passar 350 dies entre collites sense pluja, va dir Guy Pacurar, la família del qual elabora pinot noir, zinfandel i sauvignon blanc sota els pares. + Etiqueta Cellars Filles. Quan les vinyes tenen set crònica, produeixen menys fruita.

"El rendiment va baixar lleugerament respecte a l'any passat, però hi ha una gran intensitat a la fruita", va dir Pacurar. Les sequeres fan que els raïms també siguin més petits, de manera que produeixen menys vi. Com ella família torna a plantar vinyes més velles, també hi afegiran un portaempelt més resistent que no necessita tanta aigua.

Els ritmes estacionals tradicionals que han guiat els agricultors durant dècades també estan canviant. Normalment, els raïms de la vall d'Anderson maduren des de l'extrem sud de Boonville cap al nord, anomenat Deep End pels locals. "Fa dos o tres anys va ser un cas estrany en què tota la vall va madurar al mateix temps", va dir Pacurar. "No tenien prou treballadors de la vinya, així que algunes vinyes van quedar sense collir."

La resiliència és clau

Amb les condicions de creixement que canvien arreu, les persones que volen continuar elaborant vi han de ser flexibles. Això vol dir fer vins nous o fer les coses de manera diferent al celler.

Un incendi va provocar un vi nou per a Betty Tamm, que regenta Triple Oak Vineyard a la vall del riu Umpqua d'Oregon. "L'any 2020 vam tenir un gran incendi a 8 milles de distància, així que vam tenir cendres i fulles cremades que caien a la nostra vinya de pinot noir i un gran fum", va dir. "No podies veure per llegir un llibre al migdia. El pinot noir és un raïm de pell fina que és molt sensible i absorbirà aquest sabor de fum."

Triple Oak va decidir fer un pinot noir rosat, ja que només necessita un breu contacte amb la pell per obtenir prou color i sabor. El seu Winter Sunrise Rosé va ser una bona aposta: el vi sec amb fruita d'os i notes tropicals va guanyar una medalla de plata a l'Oregon Wine Experience.

No és sostenible dir només que no farem vi en anys de fum.

A Bodegas Vilano, el cabernet sauvignon normalment madura després de l'ull de llebre, segons Desi Sastre Gonzalez, eldirector general de la vinya. "Però ara mateix tenim anyades on el cabernet sauvignon madura alhora que el tempranillo", va dir Sastre González. Això els ha permès elaborar un nou cupatge de raïm ull de llebre, cabernet sauvignon i merlot anomenada Baraja, que es produeix des del 2015. “Tenim més alcohol, però encara estem conservant una bona acidesa, una bona estructura de tanins i un color. pel vi", diu.

Els Van Zyls saben que els mitjans de vida del seu productor Chuck Mansfield i de la gent que recull raïm depenen dels enòlegs que elaboren vi. "No és sostenible dir només que no farem vi en anys de fum", va dir Bertus Van Zyl. Tot i que el mourvedre, una varietat vermella del Roine, va ser el focus original de la parella, s'han orientat a fer més vins blancs, que sovint es cullen abans de la temporada de foc. També estan fent més rosats mitjançant una tècnica anomenada maceració carbònica. En comptes de triturar el raïm i deixar que el suc s'emmolli amb les pells, els raïms es fermentan sencers amb cura i lentament. Això permet que el vi adquireixi sabors intensos i afruitats mentre manté les pells fumades fora de la barreja.

“Tenim aquestes converses com si podem continuar? Com serà això per a nos altres?" va dir Allison Van Zyl. "La resiliència és la paraula que em ve al cap des del 2017", va afegir el seu marit. "Veu veure de què estan fetes les comunitats quan passeu aquests temps terribles. En aquest sentit, tens molt per agrair."